Как выглядит Сараево спустя 20 лет после войны?

Сараево — это столица Боснии и Герцеговины. Точнее будет сказать Федерации Боснии и Герцеговины. Тут много на первый взгляд простых тонкостей. Босния и Герцеговина — это федеральная демократическая республика состоящая из трех равноправных субъектов: Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. Но как же много вопросов генерируют эти «простые тонкости». Как могло так случиться что дружно живущие мусульмане боснийцы, католики хорваты и православные сербы враз стали непримиримыми врагами? Что могло произойти в головах в прошлом единого народа, праздновавшего в рамках одной семьи и ортодоксальную Пасху и католическое Рождество и Рамадан? Насколько прочен мир установившейся двадцать лет назад, после кровопролитной Боснийской войны? И много других открытых вопросов остающихся без ответов. Оставим и мы эти вопросы за рамками этого блога, цель которого рассказать о том, как выглядит сегодня Сараево.

Для начала, схематичная карта современной Боснии и Герцеговины: 51% занимает Федерация, 48% Республика. Границ между ними нету, разница — есть. В первой проживают в основном мусульмане — боснийцы (73%), во второй православные сербы (88%). Округ Брчко — одновременно входит в Федерацию и Республику, и находится под международным наблюдением. Вот о столице некогда единой страны, республики бывшей Югославии, а нынче столицы Федарации Боснии и Герцеговины — Сараево и пойдет речь.

Мои познания до приезда сюда ограничивались историческим упоминанием Сараево, в связи с убийством наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, после которого и началась Первая мировая война. Кстати, убили его на этом самом мосту, который в те дни, да и сегодня носит громкое название — Латинский мост. Интересно, что во времена социалистической Югославии, его называли «Принципов мост», в честь сербского студента Гаврилы Принципа, который и убил наследника.

Мост находится в исторической части Сараево, которую разделяет городская река Миляцка.

По обе стороны расположены исторические кварталы, которые поочередно напоминают то о турецком, то об австрийском прошлом Сараево.

И в этом нет ничего удивительного. Город основанный приблизительно в 1462 году, был под властью Османской империи более 400 лет. А после пришло время и Австро-Венгрии.

Как и в других городах Османской империи, жилые районы Сараева, назывались махаллями, количество которых уже в XVI веке переваливало за сотню. Одна из первых образовалась вокруг сараевского рынка Баш Чаршия. Это и есть центр исторического города, и главная туристическая достопримечательность.

Здесь довольно уютно. Архитектурные доминанты площади, конечно же мечети, самая древняя из которых Башчаршийская мечеть (XVI век)

Посредине площади расположен, построенный в 1753 году, символический фонтан Себили Брунен. Который часто называют «сердцем Сараево». Мне настоятельно рекомендовали испить из фонтана хоть немного воды, чтобы вернуться. Подумалось, что я и без воды вернусь, при желании… )

Подобно реке Миляцка, историческую часть города пересекают чешские трамваи, которые наряду с автобусами и троллейбусами, является основным видом городского транспорта современного Сараево.

Но вернемся ненадолго к реке Миляцка.

С географической точки зрения, город расположен в межгорной Сараевской котловине. Во все стороны от реки расходятся достаточно высокие холмы, предающие городским видам особый шарм, особенно в вечернее время, когда холмы покрываются огнями.

У меня сложилось впечатление что река — главное место встреч горожан.

Все кого-то ждут.

Шикарное здание городской Ратуши — это уже наследие австро-венгерского периода. Кстати, имеено отсюда ехал разозленный наследник, эрцгерцог Фердинанд, после неудачного покушения, перед трагически удачным…

Надо сказать, что в каком-то смысле городу не повезло в XX веке. В годы Второй мировой войны его бомбили и немцы, и итальянцы, и англо-американцы…

В период социалистической Югославии, Сараево был куда беднее других крупных городов страны: Белграда, Загреба или Любляны.

Как думаете, кто главный сувенирный герой того времени? Йосип Тито

Надо бы куда-то на холмы забраться, да город сверху посмотреть, но так не хочется карабкаться куда-то… )

Вернемся к истории. Начинался XX век неплохо. В 1878 году австрийские войска заняли Сараево, которое стало столицей Боснии и Герцеговины в составе Австро-Венгрии.

Город стал заметно перестраиваться, становясь более подобным европейским столицам (сравните 18 и 19 фото, вид одной улицы в разные стороны).

В Сараево был открыт Железнодорожный вокзал связавший город с с другими европейскими городами (прежде всего Загребом). 1894 году была пущена конка, на следующий год преобразованная в трамвай на электрической тяги. Котики… )

Последним живется здесь и сейчас очень даже неплохо… )

Население росло и богатело. На 1910 год в Сараево проживало 52 тысячи человек (36% мусульмане, 34% католики, 16% православные, 12% евреи)

Спустя 80 лет, в 1991 году в Сараево и окрестностях проживало уже 527 тысяч (для сравнения 49% мусульмане, 30% православные, 7% католики, 14% не относили себя ни к одной религии)

Чудесные (на мой вгляд) улочки старого города. Все эти заселенные до горизонта холмы, уютными (издалека) домами создают впечатление созидания жизни, а не угасания. И это безусловно хорошо.

С приходом австрийцев в конце XIX в начале XX века, заметно росло и католическое, хорватское население города. В 1889 открыл свои двери великолепный готический собор «Святейшего Сердца Иисуса». Главный католический, кафедральный собор страны. Конечно собор пострадал от войн XX века, но каждый раз восстанавливался.

В честь посещения папы Иоана Павла II в 1997 году, рядом с фасадом собора была установлена статуя иерарха. Еще одно место встреч и разлук.

В период последней Боснийской войны 1992-1995 годов город сильно пострадал, и многие разрушения до сих пор видны невооруженным взглядом.

Вот например, чудный особняк, судя по всему, конца XIX века, ожидает своего часа реставрации.

До последней войны, здесь располагался музей XIV Зимних олимпийских игр, которые проходили в Сараево в 1984 году.

Рядом такой же участи ожидает и обычный жилой дом, испытавший на себе все прелести войны. Дождется ли?

Представляете какой красивый город был до 1992 года!? Если даже сегодня заметно его былое величие? Я устал ходить с запрокинутой головой, разглядывая архитектурные красоты.

В период осады Сараево (1992-1995 годы) официально погибло 11 541 житель города, этнических боснийцев, сербов, хорватов и других…

Но эта трагическая история жива и сегодня в лицах некоторых прохожих, переживших ужасы вчерашнего дня.

Однако жизнь продолжается.

В туристическом смысле, город безусловно интересен. И надо сказать, что туристическая инфраструктура развита здесь довольно неплохо. В момент моего пребывания в городе, я встречал много иностранцев, с точки зрения стоимости тур продукта город доступен, более чем.

Побродив немного по старому городу, я вернулся на площадь Башчаршия, откуда начал свое исследования города. Стоя перед фонтаном, перебираю в голове варианты дальнейших действий: 1. Поужинать, 2. Испить в фонтане волшебной воды (которая по легенде позволит мне обязательно возвратиться в Сараево). 3. Или все таки подняться на ближайший холм, дабы рассмотреть городские дали сверху. Вы бы что выбрали?

Вот так, жертвуя ужином (точнее отодвигая сей блаженный момент на более поздний час), я побрел к ближайшему как мне казалось холму.

Так выглядит город сверху сегодня.

Подниматься на холм, оказалось не так уж и сложно. Тем более вокруг расположены симпатичные кафешки, в которых при желании можно посидеть, выпить чай например.

Тропа по которой я шел, вывела меня на мусульманское мемориальное кладбище Kovaci, где похоронены солдаты погибшие в основном при осаде Сараево в 1992-1995 годах.

Моя тропа заканчивается наверху у так называемого Желтого бастиона — старой крепости построенной еще в 1809 году.

Вот, уже лучше. Кстати, город Сараево находится на высоте 541 метр над уровнем моря.

И вот собственно он во всей красе. Река Миляцка делает здесь крутой поворот и уходит куда-то в межгорье. А дома простираются почти до самых крайних вершин лесистых холмов.

В глаза бросаются мусульманские кладбища, расположенные по всему городу.

Отсюда хорошо видно, что весь город расположен на холмах.

Попробуем приблизится. Внизу в центре кадра — городская Ратуша, слева от нее Латинский мост, справа — исторический район рынка Башчаршия.

Посмотрите до чего контрастный город!

В стороне от старого города расположен новый город, где расположены правительственные государственные здания, и деловой центр. Небоскребы соседствуют

с минаретами мечетей, и характерными османскими зданиями. Возвышающаяся Avaz Twist Tower — самое высокое здание в Боснии и Герцеговине, построенное в 2008 году. Высота — 172 метра.

Если присмотреться, то можно узнать и характерные «Черемушки». Кстати, именно так выглядят окраины города расположенные недалеко от аэропорта.

Там, на большинстве высотных домах довоенной (до 1992 года) постройки, до сих пор заметны следы от минометного огня. Да и не только там, присмотритесь к домам.

Осада города длилась более трех лет! Конечно же бои велись повсюду. А восстановление, как я полагаю, началось со старого города и правительственных учреждений в центре нового.

«Югославский» вид на Сараево.

По центру высотное здание — Парламент Боснии и Герцеговины. Здание серьезно пострадало во время войны. Восстановили. А вокруг как грибы после дождя выросли офисные башни, торговые центры, гостиницы и прочее.

На горизонте на горе Хум, в черте города расположена Сараевская телебашня, построенная в начале 1980-х годов. Высота 78,5 метров. В 1992 году была повреждена в результате артиллерийского обстрела.

На самом деле, трудно представить себе что творилось здесь в те дни. Очевидцы пишут: «Настоящий хаос, нескончаемые бои, ежедневные насилия и убийства, трупы, разрушенные и покинутые дома, могилы на каждом шагу. На улицах не было ни души, не лаяли собаки. Люди баррикадировались в своих домах. Везде работали снайперы, город простреливался со всех сторон».

Ну день, ну неделя, ну месяц… Три с половиной года длилась осада. Добавим сюда серьезные проблемы с продовольствием, с водой, с лекарствами…

Спускаюсь вниз мимо белоснежных столбиков символизирующих чью-то судьбу, и судьбу целого поколения.

1943 год рождения, редкость. Большинство похороненных здесь родилось в 1970-1978 годах…

Война закончилась, город восстанавливается. Дай Бог, чтобы шрамы войны проживающих здесь этносов затягивались и поскорее заживали.

Еще сверху я заприметил симпатичную церковь, построенную в неоготическом стиле. К ней, я и направляюсь, попутно рассматривая вечерний город.

Церковь святого Антония Падуанского (1913 год). Был такой францисканский монах. Рядом расположен действующий Францисканский монастырь.

Любопытно, но факт. Напротив церкви расположено здание, построенное, на первый взгляд, в едином стиле — это пивоварня действующая с 1864 года.

Что же, пора и меру знать, тем более что где-то меня ждет сытный ужин.

Много позже, умиротворенный и сытый, я пошел прогуляться по вечернему Сараево.

Рынок он и ночью рынок!

Особенно если сувенирный.

Кстати, о безопасности. Накануне поездки я прочел, что здесь довольно не спокойно, — высокий уровень криминала, в том числе и по отношению к туристам.

Чушь все это. Из серии, диких медведей которые гуляют по улицам Москвы… Я спокойно бродил по вечернему городу, один с камерой. Не чувствуя опасности, или настороженности в лицах прохожих.

Да и здесь довольно людно

Точка встреч у собора Святейшего Сердца Иисуса.

Красивый собор.

«Под надзором папы»

Еще немного побродив по вечернему городу,

сфотографировав вечерний вид сербского православного собора Рождества Богородицы,

Я отправился в гостиницу.

За день я посмотрел не так уж и много. В основном старый город. У меня сложилось впечатление, что Сараево — интересный и разносторонний город. Здесь есть на что посмотреть. Чего стоит например посольство США в центре нового города размером с несколько стадионов? :) По дороге из / в аэропорт удалось мельком посмотреть и сам новый город, который вполне заслуживает отдельного внимания. Любопытны окраины Сараево, где эхо войны наиболее заметно. Интересно было бы взглянуть на заброшенные олимпийские объекты в горах. Правда все это требует участия гида, поскольку эхо войны… Наконец, очень красивые холмистые, покрытые лесами природные окрестности! Так что есть повод вернуться!